NISSAN Skyline HGC211 1981

[Michailrus]

салон один разобранный серого цвета, тот что на машине был коричневого цвета, чесно говоря цвет сомнителен (коричневый)
будет такой
низ черно/серый сиденья черные с серыми вставками, коврики серо/синего цвета, панели и дверные картриджи будут черного цвета, на дверных панелях будет строчка вокруг ручек по рисунку
верх от боковых стекол будет белый, накладки на стойки кожзам белый, потолок велюр (или подобный материалл) белый с подкладкой (пока не решил или пенопласт 1см или изолон или битопласт)
накладки на порог пока не решил, как сделать (если появится возможность то алюминий) если оригинальные то обклейка
вот например на фото наклвдки на пороги обрати внимание какие

торпедо и накладки на тунель коробки черный кожзам
надо будет глянуть брошуры, но помоему салоны были в черном исполнении, а то серый еще куда нишло, но коричневый совсем не подходящий цвет салона
вот например исполнение блюберта

вот например


еще вопрос по сварочному полуавтомату, на балон углекислоты купил редуктор, вроде ка кдля углекислоты, но там вместо второго манометра с шкалой расхода, шкала давления на выходе, т.е. первый манометр давление в балоне, а второй давление на выходе.
почитав инструкцию, написано расход 5л/мин должен быть как по давлению определить расход, какое давление должно быть, на выходе чтобы был приблизительно нужный расход, наконечники на полуавтомате и редукторе 6мм

[volfman]

еще вопрос по сварочному полуавтомату, на балон углекислоты купил редуктор, вроде ка кдля углекислоты, но там вместо второго манометра с шкалой расхода, шкала давления на выходе, т.е. первый манометр давление в балоне, а второй давление на выходе.
почитав инструкцию, написано расход 5л/мин должен быть как по давлению определить расход, какое давление должно быть, на выходе чтобы был приблизительно нужный расход, наконечники на полуавтомате и редукторе 6мм

По книжке: в закрытом помещении (без ветра) давление углекислоты 1 атм, на ветру 1,2-1,5 (в зависимоти от силы ветра). Я подбирал давление на выходе по режиму сварки - когда варишь, дуга должна мягко шипеть и не сильно брызгать - буду в гараже, сфотографирую показания манометра.
Сам, когда выбирал редуктор, пересмотрел их разных фирм довольно много. Со шкалой расхода видел только финский, но там цена почти 80 евро. Насколько знаю, все отечественные редукторы идут с обычными манометрами - все ими и пользуются.
Шланг купи 9 мм, лучше белорусский.

[volfman]

Можешь по форумам погуглить - теоретические основы изучишь, а потом начнёшь на практике осваивать ;) Если есть возможность, понаблюдай за работой профессиональных сварщиков + пару советов практических тебе дадут.
И купи специльный аэрозоль для защиты наконечника "горелки" от залипания проволоки - дольше будет служить и мягче варить.

[Michailrus]

редукктор травит в месте крепления штуцера от балона к самому редуктору, сперва думал в шайбу крепеча к балону прокладка была фторопластовая, купил другую из другого материала, а потом прислушался при давлении 0.2 МПа уже травит, подтянул стало меньше но где то после 0.3-0.4 подтравливает, прокладки вроде там нет, попробую еще подтянуть, пробовал с травящим редуктором варить, брызжит
еще вопрос если брызги летят нужно добавлять напряжение? ставил на 2 попробовал на 3 поставить на шкале, практиковался на сиденьях
оказывается напряжение подается когда тумблер стоит не на 0 есть говорят, аппараты которые при нажатии на кнопку, получилось слегка прикоснулся форсункой, так узнал что напряжение подается
и еще если метал как черными шариками это что низкое напряжение?
когда подается мало СО2 то метал в месте сварки раскаляется до красна (эксперементировал когда редуктор травил)


диски забрал с покраски
Диски до

сейчас

[volfman]

редукктор травит в месте крепления штуцера от балона к самому редуктору, сперва думал в шайбу крепеча к балону прокладка была фторопластовая, купил другую из другого материала, а потом прислушался при давлении 0.2 МПа уже травит, подтянул стало меньше но где то после 0.3-0.4 подтравливает, прокладки вроде там нет, попробую еще подтянуть, пробовал с травящим редуктором варить, брызжит
еще вопрос если брызги летят нужно добавлять напряжение? ставил на 2 попробовал на 3 поставить на шкале, практиковался на сиденьях
оказывается напряжение подается когда тумблер стоит не на 0 есть говорят, аппараты которые при нажатии на кнопку, получилось слегка прикоснулся форсункой, так узнал что напряжение подается
и еще если метал как черными шариками это что низкое напряжение?
когда подается мало СО2 то метал в месте сварки раскаляется до красна (эксперементировал когда редуктор травил)

Привет!
Посмотри мануал к сварочнику - там должна быть таблица по подбору сварочного напряжения (положения 1-2-3) и тока (скорость подачи проволоки - регулируется плавно), а также вылета под определённую толщину металла. Вылет - это расстояние, на которое у тебя выступает проволока из наконечника "горелки". Брызгаться у тебя может (при правильном подборе напряжения и тока) или из-за недостаточного количества газа, или из-за большого вылета (вари "короткой" дугой - для металла 0,8 мм это вылет 9-10 мм). Для кузовного металла толщиной 0,8-1,5 мм вполне хватает 1-2 положения переключателя напряжения.
При откручивании вентиля на баллоне у всех поначалу "шипит", и через несколько секунд тишина. Если травит - проверь привалочные плоскости на предмет всякого рода мусора и дефектов механической обработки, ну и прокладочка должна там быть (уплотнительное колечко). Гайку хорошо затяни, но не до одури (как только начинаешь сам шипеть при закрычивании гайки - дальше не тяни)
Сварочник у тебя, я так понимаю, отечественного (российского) производства? Интересно, какая именно модель и параметры (можно фото или просто название производителя и модель).
Указанный тобой фейк с напряжением (когда переключатель напряжения не на "0", и даже без нажатия на кнопку на "горелке" напряжение идёт) присущ всем недорогим сварочникам, не только отечественным. Также им присущ ещё один ньюанс: заканчивая шов, отпускаешь кнопку, а двигатель подачи ещё по инерции крутится, и проволока "лезет", хотя тебе это уже не надо Варианта два: или "забить" на это дело и привыкнуть варить на таком аппарате "как есть", или же доработать имеющийся девайс Первый момент лечится установкой тиристора и реле (тиристор должен быть рассчитан на ток выше, чем максимально готов выдать сварочник, а реле сойдёт и автомобильное), чтобы напряжение на наконечнике было только при нажатии на кнопку управления. Но для тиристора надо найти место в недрах корпуса, что не всегда легко осуществимо. Второй момент - ставится реле для торможения двигателя (обычное автомобильное на 12 вольт и ток 20-30 ампер - от включения ламп дальнего света). Схемы есть в интернете, если надо, могу позже нарисовать и выложить. Лично я, когда собирал полуавтомат, сделал второй вариант. К первому моменту с напругой привык уже, хотя и тиристор с радиатором куплен и лежит, и реле есть, и даже схему управления для полуавтомата собрал, только всё некогда это поставить. Решил пока так научиться варить, а потом "модными" примочками обрастать
Найди и полистай старые советские учебники сварщика - за полчаса найдёшь все ответы на возникающие вопросы, и процесс пойдёт значительно быстрее и легче. Ну и пробуй на бросовых отходах. У меня на третий вечер практики начало получаться. Будут вопросы - свисти

[volfman]

Диски оччень неплохие, а даже хорошие! Им ещё подобрать в тон гайки и колпачки для ЦО - и будет мега!

[volfman]

и еще если метал как черными шариками это что низкое напряжение?

Это недостаток газа

[Violet79]

Диски апупенные...

[Michailrus]

volfman, ага на третий раз стало получаться, довел на выходе давление до 0.3МПа (максимальное на швале 0.6МПа) и открыл кран так чтобы побыстрей доводил стрелку на манометре (давления на выходе) и брызги перестали лететь, интервал стал держать 2сек, раньше меньше секунды держал, вот только с редуктором не могу травку СО2 решить, травит не в шайбы, там все ок, прикупил прокладки из материала не помню названия на вид коричневые, шаршавые (не фторопласт) и в гайку перестало травить, но травит щас в месте крепежа к редуктору (штуцер который идет от балона и прикручивается к редуктору) вот прям в резьбу штуцера, не знаю как устранить, может открутить и завернуть с боксидкой, держит до давления 1-1,5 МПа в баллоне (на первом манометре) а дальше начинает свистеть в этот штуцер
не знаю что делать или везти обменять редуктор или открутить и завернуть с боксидкой, выдержит ли такой вариант

аппарат Telwin Bimax 4.195
фото могу выложить но он такой как сдесь
6 режимов напряжения, в инструкции про это ничего не нашел
Скорость подачи проволоки где то 4 ставлю 6 сильно быстро проволоки, 4,5 вроде норма
книжку нашел по сварным работам http://www.supersaloon.ru/index.php?topic=319.90

на выходных почти доделал сиденья, пришлось варить пластины в подголовниках, пружинки закрепил, покрасил, промыл, почистил полозья, чехлы закрепил, осталось задние крышки с карманами закрепить, все уже оклеено и боковык пластиковые накладки оклеить кожзамом и закрепить

Сиденья передние
под варил пластину подголовника, отмыл очистил от грязи полозья, задние крышки обтянуты (есть косячки конечно не без этого)
думаю как замаскировать отверстия крепления накладок пластиковых, думаю может выточить втулки из алюминиевых болванок и на клей или пробки какие придумать

[Michailrus]

переделываю то что мне мастера с Drom.ru понаделали


отчего подходит арка(брызговик) внутренний задних крыльев
да и арки тоже нужны понаварено так что внутри ничего не проварено, все торчит, думаю придется переделывать,
пороги тоже сделалы усилитель преварен к внешнему коробу и ни как не соединен с стыком внешнего короба и внутреннего

стакан и подкрылок не соединены отверткой протыкается, как можно подлезть туда, только вырезать арку и часть крыла ?
отчего этот подкрылок (вопрос к Евгению)?


одинаковый ли брызговик с R30